Polieren nach dem Lackieren: Läufer, Staubeinschlüsse und Orangenhaut
Selbst in einer sauberen Kabine gibt es immer einen Staubeinschluss, einen kleinen Läufer oder eine Stelle mit etwas zu viel Struktur im Klarlack. Mit dem Polieren lässt sich eine einwandfreie Arbeit abliefern, vorausgesetzt, man brennt den Klarlack nicht durch und hinterlässt keine Hologramme.
Warten, bis der Klarlack so weit ist
Einen zu weichen Klarlack zu polieren, ist die sichere Methode, ihn zu markieren. Nach einer Trocknung in der Kabine lassen sich viele Klarlacke nach dem Abkühlen polieren, manche brauchen aber mehr Zeit. Nach einer Lufttrocknung wartet man oft bis zum nächsten Tag oder länger. Das technische Merkblatt des Klarlacks gibt an, ab wann poliert werden kann.
Ein einfacher Test: Drücken Sie den Fingernagel in eine unauffällige Stelle, zum Beispiel unter einem Stoßfänger. Bleibt ein Abdruck, ist der Klarlack noch nicht hart genug. Analysieren Sie in der Zwischenzeit den Fehler bei gutem Licht, mit der Inspektionsleuchte oder bei Tageslicht, und entscheiden Sie, ob er geschliffen oder nur poliert werden muss.
Den Fehler erkennen, bevor man schleift
Ein Staubeinschluss ist eine kleine, isolierte Erhebung. Man ebnet ihn mit feinem Schleifmittel ein, nur auf dem Punkt, mit einem kleinen harten Schleifklotz, ohne die Umgebung zu berühren. Ein Läufer verlangt mehr Geduld. Ist er groß und noch frisch, ziehen manche ihn zuerst mit einer scharfen Klinge oder einem Läuferhobel flach ab, um das Gröbste ohne Schleifmittel zu entfernen. Danach wird er mit P1500 am Schleifklotz plan geschliffen, mit häufigen Kontrollen, bis er auf Höhe des Films ist. Man muss vermeiden, ihn auszuhöhlen, weil man sonst an seinen Rändern durch den Klarlack schleift.
Orangenhaut betrifft dagegen eine ganze Fläche. Ist sie leicht, kann ein Durchgang mit Schleifpaste und hartem Pad genügen. Ist sie ausgeprägt, muss die ganze Fläche mit P1500 und dann P2000 geschliffen werden, mit Vorsicht bei der Schichtdicke: Beim Schleifen von Orangenhaut kann man 10 bis 15 µm abtragen, und ein Klarlack mit 50 µm hat davon nicht viel abzugeben.
- Einzelner Staubeinschluss: punktuell P1500, dann P2000
- Läufer: mit dem Schleifklotz plan schleifen, häufig kontrollieren
- Leichte Orangenhaut: Schleifpaste und hartes Pad
- Ausgeprägte Orangenhaut: ganze Fläche schleifen
Den Schliff verfeinern, um das Polieren zu erleichtern
Je feiner Sie abschließen, desto weniger Arbeit mit der Poliermaschine. Nach P1500 und P2000 macht ein Durchgang mit P2500 oder P3000, von Hand oder mit dem Exzenterschleifer und weichem Interface-Pad, die Schleifriefen sehr schwach. Man spart Zeit und erhitzt den Klarlack beim Polieren weniger.
Ein guter Anhaltspunkt: Die geschliffene Fläche muss ein gleichmäßiges, einheitliches Matt zeigen, ohne eine Riefe, die tiefer ist als die anderen. Sehen Sie eine einzelne Riefe, bearbeiten Sie sie mit der vorherigen Körnung nach, bevor Sie weitermachen. Eine Riefe, die man mit der Paste wegzubekommen hofft, findet man meistens als glänzenden Strich nach dem Polieren wieder.
Pasten, Pads und Lammfell
Poliert wird in der Regel in zwei oder drei Stufen. Eine erste Schleifstufe mit Schleifpaste und Lammfell- oder hartem Schaumstoffpad, die die Schleifriefen entfernt. Eine zweite Finish-Stufe mit feinerer Hochglanzpolitur und weicherem Pad, die Mikrokratzer und Hologramme aus der ersten Stufe beseitigt. Manchmal eine dritte, sehr sanfte Stufe für dunkle Farbtöne.
Die Grundregel der Kombination: aggressives Pad und aggressives Produkt zum Schleifen, weiches Pad und feines Produkt für das Finish. Vermischen Sie die Pads nicht zwischen den Stufen, ein mit Schleifpaste beladenes Pad wird nie sauber finishen. Reinigen Sie Pads und Lammfelle während der Arbeit regelmäßig, mit der Bürste oder mit Druckluft.
Lammfell schneidet schnell und erwärmt wenig, was es zum bevorzugten Träger macht, um P1500 oder P2000 auf einer großen Fläche zu entfernen. Es hinterlässt dagegen mehr Hologramme als ein Schaumstoffpad, daher die Finish-Stufe. Waffelpads leiten Wärme besser ab und halten weniger Produkt als ein glattes Pad; ein konkaves Pad hilft, den Druck in der Mitte zu halten und nicht mit dem Rand anzugreifen. Auf einem weichen Klarlack oder einem schwarzen Farbton ist ein mittleres Schleifpad besser als ein aggressives Lammfell.
Von der Paste nimmt man wenig: ein paar kleine Punkte auf dem Pad, bei ausgeschalteter Maschine auf der Fläche verteilt. Zu viel Paste setzt das Pad zu, gleitet statt zu schneiden und spritzt überall hin. Und kleben Sie Dichtungen, unlackierte Kunststoffe und scharfe Kanten ab, bevor Sie anfangen: Eingetrocknete Paste in einer schwarzen Dichtung sieht man sofort, und sie geht schlecht ab.
Die Poliermaschine einstellen und führen
Mit einer Rotationspoliermaschine arbeitet man zum Schleifpolieren oft zwischen 1.500 und 2.500 U/min, für das Finish etwas weniger. Man startet die Maschine auf der Fläche aufgesetzt, um keine Paste zu verspritzen, und arbeitet dann in Kreuzgängen auf einer Fläche von etwa 50 × 50 cm, mit mäßigem und gleichmäßigem Druck.
Halten Sie die Maschine in Bewegung, nie stillstehend, und kontrollieren Sie die Wärme mit dem Handrücken. An Kanten und Ecken neigen Sie den Teller, damit der Padrand den Klarlack nicht abträgt: Dort schleift man am häufigsten durch. Zum Schluss mit einem sauberen Mikrofasertuch abwischen und im Streiflicht kontrollieren.
Polieren mit Humming
Zum Schleifen der Fehler das Siliziumkarbid-Blatt ABR-101 in P1500 und P2000 und die Scheiben ABR-113 bis P3000. Zum Polieren die Rotationspoliermaschine OUT-101 mit variabler Drehzahl von 600 bis 3.000 U/min, das Lammfell POL-104 und das weiße Waffelpad POL-106 für das Schleifpolieren, das schwarze Pad POL-107 für das Finish und die Mikrofasertücher POL-109 zum Abwischen. Das Sortiment umfasst keine Paste: Verwenden Sie mit diesen Pads die, die Sie kennen. Ihr Humming-Händler berät Sie zu den Kombinationen.
Die hier genannten Werte sind Richtwerte aus der Werkstattpraxis. Maßgeblich ist immer das technische Merkblatt des Produkts.
